西裝知識

西裝知識

上衣製圖中原型的使用方法

  文化式成人女裝原型的基本形態是腰線星水平的半緊身型,為了貼近人體形成立體化,腰線處含有腰省。原型放開腰省後形成籍型外形,但此時的後片腰線會稍微下落,因此在上衣的製圖中最好將原型後片在胸圍線(BL)向上8~10cm處折疊減短0.7cm左右。龍華職業裝定製胸省可作為袖窿省(AH}處理。由於胸省的大小是根據胸圍尺寸換算得到的,因此胸圍越大則胸省就越大。

  根據具體款式的不同,袖窿省可以轉移或作服裝的鬆量,也可結合墊肩的有無進行相應處理。教材範例是較寬鬆的造型,根據上述原理,將原有省量的1/2作為袖窿省,男士襯衣定製剩下1/2作為袖窿的鬆量。另外,後肩省也同樣,留下1/2作為肩省,剩餘部分可作為吃縫量或鬆量進行處理。根據以上的考慮,先做原型操作準備,然後再進行紙樣的製圖(圖3-1-5,圖3-1-6)。

  前後衣片的衣長都由上衣原型的腰線放出20cm,腋下縫線從袖窿深線垂直向下,因此需要確認臀圍尺寸是否足夠。原型操作後留下的肩省與肩胛骨位置對應做吃縫,如果麵料無法做吃縫則直接收省。深圳工服製作由前中心放出疊門尺寸為1.5cm,釘五粒扣,胸省按原型操作後確定的量收省,省尖要稍稍向側麵移動並減短一些。

  還要考慮口袋的形狀、大小、位置等,比例要得當,由止口向裏6cm畫貼邊線。畫基礎直角線,沿垂直線向上3cm處,畫水平線並量出後領口尺寸雙cm,終止點為頸側點(SNP),再由該位置將前領口尺寸@cm與基礎水平線相交,男士西裝定製將頸側點區域畫圓順,呈曲線,形成銷領線。然後在垂直線上,取後底領寬2,5cm、後領寬3.5cm。

  20世紀初期裙子進入日本,當時的裙子長度蓋住了鞋子。隨著社會環境的變化,裙子的形態和長度出現了各種各樣的變化,直至現在。特別是裙長,它是反映流行的晴雨表,如從長裙、短裙到超短裙的變化,令人目不暇接。現在隨著生活的多樣化,寶安工服製作設計和麵料等也都發生著快速的變化,同時隨著社會氛圍變得日益寬鬆,目前已進入了張揚個性的著裝時代。

  由於組合式服裝成為主流服飾,今後的裙子無論是在麵料、設計還是在著裝方法上都會變得越來越多樣化。但是,不管裙子自身有多麽優美,若與其他服裝搭配不好,效果也會減半,因此龍崗工服製作裙子與衣服最好能夠協調搭配。在日常的人體活動中,下肢在各種運動中的活動領城最廣。下肢的運動包括:兩腿分開的(如走、跑、上、下、跳躍等)動作和兩腿並攏的(如站立、彎腰、坐下等)動作。

相關文章
  • 法國風時代(1650-1715年)衣服發展變化 06-10
  • 各種不同服裝配飾的流行 06-09
  • 衣服無領型領的構成與分類 05-07
  • 服裝基本立領的結構變化和製圖步驟 04-30
  • 我國服裝營銷人口環境因素 06-05
  • 衣服連衣帽的機能性要求 05-23
  • 幾種常見的服裝袖子類型 05-21
  • 衣服胸圍分割線的變化 04-07
  • 駝背體和瘦體上衣原型修正 04-17
  • 其他意大利著名的西裝品牌 12-24