西裝知識

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連衣袖的製圖角度與袖寬的變化

  在連衣袖的製圖中,袖山線的製圖角度是根據不同類型服裝的機能性要求而決定的。而龍崗工作服定製廠家預先確定袖山線的製圖角度,就好比躺袖類的袖子確定袖山高一樣是至關重要的。它不僅是連衣袖類袖子的製圖基礎,而且,不同的製圖角度也決定了袖子寬鬆量的不同變化。那麽,如何來確定連衣袖的製圖角度呢?

  它的依據又是什麽袖子的鬆量是依據不同類型的服裝對袖子的機能性要求來決定的,而不同類型袖子的機能性要求也就決定了袖山線與肩端點水平線構成的角度。在緬袖類的袖子中,女士大衣定製正是依據這不同的角度決定了不同的袖山高和袖寬的變化。而連衣袖也同樣是依據不同的角度決定了不同的袖山高和袖寬的變化。

  在(圖1)中,是分別把手臂與肩端點的水平線構成的幾個不同角度的姿勢。其中:A臂:角度為22°左右。B臂:角度為35°左右。C臂:角度為45°左右。D臂:角度為55”左右。E臂:角度為自然下垂。A是手臂與肩線構成直線的狀態,手臂的這個斜度與肩端點水平線構成的角度大致在22°左右,這是除中式連衣袖之外,連衣袖結構中鬆量值最大的製圖角度。

  這個角度一般隻會用於很寬鬆的服裝製圖,如運動茄克、風雨外套等。對於一般鬆量的茄克、休閑襯衫等服裝的袖子,如選擇A的製圖角度進行製圖,那麽,深圳大衣定製袖子的鬆量會太大。而如果選擇C的45°角進行製圖,則袖子的鬆量又會稍小。因此,選擇處於A與C之間的B的35°角製圖就正好了。而對於既要求裝飾性,又要求機能性的大衣、風衣、休閑裝等服裝的袖子。

       對於要求造型合體的比較注重裝飾性的服裝,如套裝等,袖子的製圖角度一般會控製在50°左右。這個角度作出的袖子雖然會比較合體,但由於連衣袖在肩部沒有袖窿與袖山的接縫線,而且龍華職業裝定製袖子部分多為斜紗向,所以袖子也會具有良好的機能性。(圖2)中是依據上圖中手臂的幾種不同角度,在原型插肩袖的基礎上。

       在不改變袖窿、袖山和插肩結構線的基礎上作出的四種不同角度的插肩袖結構圖。如果把圖中不同角度的袖山線分別作O點的直角線來確定它們不同的袖山高尺寸,那麽,從圖中就可以很容易看出,袖子隨著製圖角度的不同,男士西裝定製袖子的寬窄和袖山的高低都發生了變化。選擇C的45°左右的製圖角度就較為理想了。

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