西裝知識

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西裝搭配時應該注意的各個細節

  下麵是屁簾炸開的三位,中衩和雙衩。最後一位尤其有借鑒意義,深圳工作服定製廠家成衣剛買來屁簾都是縫起來的,容易被忽略,各位看的時候看一眼那裏是不是撅開一個口子。下麵這位哥們兒,買了套大了兩號的衣服,拿去幹洗店“收腰”去了,結果出來是這樣:正麵圖,就看出來前片炸開了側視圖,炸開得不是一點點。

  後視圖,看完哭了。很明顯幹洗店是從後麵掐腰的,沒頋正麵,然後平衡就毀了 。簡單的掐腰掐出事故的大有人在,瞎JB改就是這種下場。要收腰,要做重大調整,深圳定製襯衫切記讓裁縫先用針別一下,別完了再好好照照鏡子,確保平衡沒問題再動手,切記切記切記,重要的事說三遍。從經驗來看,我基本都是0.5-0.8cm這樣的改,一些關鍵部位,改個1cm以上對最後的效果基本都是“大動”。

  幾個講究的朋友把要改的部分用N個大頭針別成改好之後理想效果,穿給裁縫看,再讓裁縫改。這個就有點玩味了,作品是薩維肉一個很有名聲的獨立裁縫的作品。圖右半邊是完全沒問題的,龍崗工作服定製廠家圖左半邊卻出了大問題,因為衣主右肩塌,而且這張照片的站姿不好,兩邊差別大到嚇人的地步(我們這裏就事論事,可能現實生活中沒這麽慘)。

  從扣子這裏出現了一道斜向的放射性褶子,這是平衡出問題的另一症狀。成衣碰到這個問題其實已經沒法改了。如果是定製,在毛殼階段碰到這個問題,調整的辦法是以這條褶子為軸,把這片整個轉一下,這個褶子就消失了。女士西裝定製說“轉”有點抽象了,裁縫實際操作無非兩種辦法,右肩肩頭這裏捏一把,或者裏麵直接塞一塊肩墊把它撐起來——玩味就玩味在這裏。

  一些經典的裁縫教材是鼓吹前者的,出問題了就直接改板子,頸點肩線什麽一起動,大改,最後做出來的衣服,兩邊天生就是不一樣高的,正好貼合肉身。然而龍華工服製作這種看上去比較高級講究的做法,碰到兩種情況就有問題:一是兩邊差太多的,像圖裏這位;二是格子麵料,人家一看就是兩邊花不一樣,反而更顯眼了。

  所以是要過程好,還是結果好,值得每個定做的人,尤其是找中低價位裁縫的人好好想想,類似這樣的抉擇還有很多。意思很簡單,能照著身體線條做是牛嗶的,但是不一定好看。用墊肩是簡單粗暴的,但是效果立竿見影。這就需要取舍了。所以女士襯衣定製做衣服,試毛殼的時候就要看好,怎麽看和上麵是一樣的。如果平衡有問題,改,改到好再進行到下一步。

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